作为前街豆单中烘焙度最深的手冲单品，前街曼特宁咖啡和前街PWN黄金曼特宁咖啡拥有丰富的烘焙类香气，口感扎实而醇厚，酸度低，当采用深度烘焙时，我们既能体会到它绵长的苦韵，还能享受它独特的草药和香料风味，以及沉稳的回甘，通过嗅觉与味觉来同时感受它独有的闷香气息，十分耐人寻味。
这时可能有小伙伴就会问了，同样都是中深烘焙的咖啡豆，为什么唯独曼特宁才带有这股独特的味道呢？
曼特宁产自印尼神秘的苏门答腊岛，整个苏门答腊共分为八个省，其中只有位于高海拔的亚齐省和苏北省大规模栽种阿拉比卡咖啡。 与许多咖啡产区最大的不同在于，印尼当地天气多变，潮湿多雨，全年湿度在70～90%之间，有时候上午天晴下午大雨，台风更是说来就来，年降雨量甚至达到2000mm以上。
如此恶劣的气候下，要将带壳豆完全晾晒至指定的含水率是件非常困难且耗时的事情，而印尼又是以量产为目的咖啡大国，人们为了缩短咖啡豆的加工时间，并将其尽快出售变现，于是自行总结出一种独特的半水洗方式：湿刨法。
而我们现在从咖啡中喝到的草药味正是出自湿刨法这种加工方式，所以新手入门应该首选前街湿刨曼特宁咖啡。如果想追求口感更醇厚、干净度更佳的咖啡，就买前街PWN黄金曼特宁，它经过三次手选+1次机选，无论是咖啡豆的外观还是风味上都将曼特宁的标志性特点展现得淋漓尽致。
湿刨法（Wet Hulled），在印尼语中被成为“Giling Basah”，它与水洗、日晒、蜜处理等传统处理法一样，已经在咖啡生产中存在并践行了很多年。目前湿刨法咖啡依旧主产于印尼，其中又以苏门答腊岛的北部和苏拉威西产区为主。
最初，这里也以日晒加工为主，但品质不稳，后来便改为类似巴西的半日晒法。农户会先用机器脱去咖啡樱桃的外皮，直接倒入一个水池中，捞除飘浮在液面的瑕疵带壳豆，然后把沉入底下的豆子捞出来放进一个桶里短暂发酵，具体发酵时间会视情况而定，一般仅短短几小时。发酵完豆壳上还会残存一小部分果胶，刷洗干净后才把带壳豆放在户外晾晒。
然而，这里不像巴西那么干旱，无法在脱除咖啡果皮取出粘粘的带壳豆后在户外晾晒个好几天，因为在高温多雨的印尼这么做只会使它们直接发霉，所以只能勉强干燥一到两天。
当带壳豆的含水率降至30~50%就会被掮客收购，这时果胶层尚未凝固，豆体仍半硬半软，但需要及时带回处理厂用专门的机器磨掉种壳，以免过度发酵而酸臭。
由于湿刨法下的脱壳难度更大，因此机器需要使用较大的摩擦力，将紧贴在生豆上的羊皮纸层撕开。这个阶段，通常会从中流出白色或绿色的粘液，由于经过长期粘液浸泡以及潮湿的环境下，最后生豆变软、发白肿胀、形成灰绿色。经过摩擦力的搅拌，生豆也更容易被压碎或挤伤，特别是两端，形成小的缺口，犹如羊蹄状，这就是苏门答腊咖啡出现羊蹄豆比率更高的原因。
要知道，咖啡豆有四层护体：果皮、果胶、种壳、银皮，湿刨法却在中途刨掉第三、四层护体，也就是说，采用湿刨的咖啡豆是直接裸露出“内豆”来接受日光浴的。
带壳豆被机器磨掉种壳后，会再继续进行晾晒，直至含水率达到12%~15%之间，就可以把咖啡豆收集到编织袋里，通常为40公斤以及80公斤每袋。最后，这些生豆会统一被送去进行机选，去除各种各样的杂质，并按颗粒大小作出分类。
不仅如此，由于在干燥前就已经将四层护体都除掉，豆子完全以“裸露”的形式置身于烈日或湿润空气中，干燥速度会非常快，所以无论是发酵时间还是干燥时间，湿刨法都比传统水洗过程更短，也因此省去了很多人工。
湿刨法虽然缩短了生豆的干燥时间，但由于生产环节的粗糙导致瑕疵率大大提高。首先从咖啡果采收时就有的自然缺陷肯定少不了，接着是去壳部分的“碾压”，还有湿带壳豆运输过程中的受潮，以及阳光湿气对裸露生豆的伤害。最后，不规律的天气带来的不匀速干燥也会对风味有所减分。这就是为什么高等级的曼特宁要经过如此多次手选的主要原因。
直接暴露在潮湿环境中的操作，必然会让内豆受到了各种菌种的滋生，从而影响最终的咖啡品质。可有趣的是，“污染”亦非完全坏事，像一部分菌种就为印尼咖啡带来了独特的味道，学界有研究认为，苏门答腊咖啡的木质味、仙草味、泥土味、香料味，应该就是霉菌所打造出来的。最后，咖啡豆在一些列美拉德反应、焦糖化反应下，将物质转变为诸如焦糖、黑巧的香气，咖啡便呈现出辨识度极高的闷香气息，也就是我们所说“地域之味”了。
由此可知，前街曼特宁独有的药草香与沉木味，都因当地湿度高，整个后置过程被迫分出三个不同阶段来干燥咖啡豆所致。
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