如今，为了打造出自家的品牌特色，不少咖啡店都会推出个性化风味的SOE咖啡豆供客人选择。当我们确认咖啡要由拼配更换成SOE时，总是需要额外加收几元的差价，这是为什么呢？
SOE是“Single Original Espresso”的缩写，从字面上理解，即单品浓缩咖啡，显然是为了区别于意式拼配浓缩咖啡（House Blend Espresso）。
在意式咖啡刚开始流行的年代，世界各地的咖啡门店都是使用单品豆的，比如摩卡咖啡、巴西咖啡。由于是理所应当的事，所以大家不会过多地强调或说明。随着咖啡的消费需求不断增加，各大产地的咖啡豆容易出现参差不齐的现象，产量、品质以及味道都有可能变得不稳定。为了避免这些因素在萃取上带来风险，有商家开始将不同产地的咖啡豆拼合而成，让它们相互弥补。
与此同时，生产商还会通过深烘焙来消除那些让人不怎么愉悦的口感和酸质，通过深烘也能掩盖它的缺陷，稳定咖啡味道的同时，还能萃取出丰盈的咖啡油脂。如此一来，即使个别产地的批次质量较低，又或者来年某个种植区域失收导致产量减少，也可以通过调整拼配的配方来“拯救”。
所以，在精品咖啡浪潮来临之前，用于制作浓缩咖啡的原材料一般都是2个或以上产地的咖啡豆拼合而成的，不会过多讲究咖啡产地与批次。至于味道嘛，由于采用了“黑黢黢”的深烘，也就基本定格在焦糖、黑巧、坚果、奶油、可可等浓郁醇厚的口感上了。
到了20世纪80年代，行业通过一系列的科学手段，让许多产地的咖啡豆品质得到提升，大家开始强调“精品咖啡”的概念。烘焙师也意识到每个产地的咖啡豆都会存在着各自的特点，于是有意识的将一些豆子的烘焙度不断调浅，来凸显其地域性特色，同时也“挖掘”出了更多的花果风味。
起初，单一产地的咖啡豆只会应用在手冲、虹吸、法压壶等滴滤/浸泡的冲煮方式上。直到2007年，为了能在赛场中大放异彩，WBC世界咖啡师大赛选手James Hoffmann将单品豆制作成了意式浓缩，并借此获得了该届的桂冠。就这样，SOE便随着精品咖啡的浪潮逐渐流行开来。
不难发现，主张单一产地的SOE往往会采用烘焙度更浅的果酸豆子，目的就是呈现出有别于传统苦咖啡，丰富而轻盈的香气与口感特点。比如埃塞豆的柑橘柠檬调、哥斯达黎加的葡萄干蜜感、肯尼亚的番茄莓果韵等。越高的辨识度让消费者更能轻易记住SOE的特点，但从成本上来看，品质更高的单品豆自然也价高一些，那么额外加钱也是理所应当了。
前街认为SOE的初衷是突出豆子自身的优势，彰显浓缩咖啡的”个性化”，与拼配咖啡豆相比，并没有孰优孰劣之分，关键在于使用者想表达的到底是浓郁平衡又实惠的可可调咖啡，还是对精致风味有着更高要求的花果型咖啡。
如今，SOE无疑已经成为主流，不少咖啡店也紧跟新潮趋势，将溯源信息更细致的单品豆引入到意式的范畴，希望打造出让人眼前一亮的美味。但其中，不免有些单品浓缩不孚众望，虽然打着“SOE”的旗号，却没能发挥咖啡风味的独到之处。
正如前街上文提到，SOE以高辨识度的咖啡风味作为主要卖点，所以一杯SOE咖啡是否好喝，除了高品质咖啡豆这一先决条件，同样也非常考验烘焙师和咖啡师的“诠释”能力。
制作SOE的咖啡豆若烘焙度太深，做出来的浓缩容易出现苦涩味，香气物质无法体现；烘焙度太浅，一来醇厚物质难以施展，再者对于萃取的要求更高，一旦没有把控好研磨、温度、比例等参数，浓缩容易变得酸涩或寡淡，制作成美式、拿铁就更没“咖啡味”了。
因此，若在烘焙和萃取上发挥不当，就算选用了品质再高的贵价豆子，那再怎么强调它的“单一性”，也没有太大的意义。
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